桐乡这家老早餐店，让人馋了40年！

　　在崇福镇，就有这样一家早餐店，它的名字叫久鼎斋，三家店之间相距不过1公里，开店40年，也让人馋了40年。

　　在崇福，没有人不知道久鼎斋的名字。

　　老主客还是习惯叫它另一个名字——久香斋，即便手中拿着的袋子早已印上了久鼎斋的字样。

　　早上六点半，市场路店、日晖路店、花园桥店，三家店门口同时冒热气。蒸笼叠蒸笼，白雾顺风飘，半条街都能闻见那股面香夹肉香。

　　有人从东头骑车到西头，就为买那笼笋尖烧卖。有人送完孩子拐进市场路，打包两个大肉包带走。还有老头老太太，拎着布袋慢慢晃到日晖路店坐下，一碗豆浆，一只鲜肉粽，吃完了再去菜场。

　　四十年了。

　　从当年的久香斋，到后来的久鼎斋，名字改了一个字，味道却一点没变。

　　桐乡人吃烧卖，和别人不一样。

　　皮要薄，薄到透光。馅要饱，饱到微微鼓起。顶上收口要捏得精致，像朵还没开的花。

　　蒸熟出笼，一屉十个，齐齐整整码着。筷子夹起来，还得小心底下坠着的那包汤，那是暗藏的宝贝。

　　本地人都知道规矩：先在边上开一小口，嘬。

　　那一口汤，烫，鲜，带着肉香和皮冻化开的胶质感，顺着舌尖滑进喉咙。为了让那一口汤不显油腻，店主陈剑每每在制作皮冻时，都要刮去面上那层油脂。

　　汤汁吸尽，然后才是蘸醋，再加上一点点桐乡本地的红辣酱，一口送进嘴里，笋尖的鲜加上新鲜猪肉的鲜，配合米醋和红辣酱的酸辣，简直一秒入魂。

　　四十年前，镇上的人这么吃。

　　四十年后，在外面上大学的孩子回来，还是这么吃。

　　桐乡话里有个词，叫“扎墩”，形容东西实在，敦实，不花哨。

　　久鼎斋的大肉包，就是“扎墩”的典型代表，119克的面粉，60克的肉。

　　来他们店的客人，一个大肉包一碗豆浆，就能扎扎实实管一个上午。

　　老面发的皮，不是那种咬下去空落落的虚软，而是有嚼劲、带着麦香的，咬下去能感觉到牙齿切断面筋的那一点点阻力。

　　掰开，中间是一团紧实油润、结结实实的肉馅，不松散，也不是薄薄一层。肉汁微微渗进周围的面皮，染成油光鲜亮的酱色。

　　陈剑说，他们做大肉包，用的是猪的前腿肉，肥瘦相间，吃起来肉质嫩滑，口感Q弹，而非后腿肉一味地“发柴”。她说，食材永远骗不了人，只有最好的材料，才能做出最好的味道。

　　桐乡人早餐爱吃粽子，但镇上的老人说，久鼎斋的粽子和别处不一样。

　　不一样在哪？在那一兜粽米和那一块五花肉。

　　糯米用的是市场上最好的，拌入老抽和白糖，没有科技与狠活，蒸出来粒粒泛光。中间那块五花肉，分量足有2两，老汤里焖到火候，瘦肉不柴，肥肉则已经到了将化未化的边缘。

　　筷子一戳，是软的。咬下去，油脂在嘴里散开，和糯米混在一起，分不清哪一口是米，哪一口是肉，不腻，只有香。

　　十几秒裹一只粽子，陈剑的最高记录是15分钟裹50只粽子，那是40年经验自然练就的速度。

　　桐乡人吃粽子不分场合。有人逢年过节买几盒送人，有人平时路过也要带一只走，当早饭也行，当点心也行，饿了随时吃，凉了也香。

　　一个镇上开三家，这在别处可能显得稀罕，在本地人眼里，再正常不过。

　　市场路这家开得最早，算是总店，食客多，也最忙碌。日晖路那家挨着老小区，老年人多，街坊邻居三代人都吃这口。花园桥店填补了镇北区域的空白，各有各的客户群。

　　三家店，像一个镇的三个据点，把方圆几里的人，都拢在这一口热气里。

　　四十年，镇子变了，老房子拆了一些，路修宽了，年轻人出去的多了，回来的也多了。

　　只有这几样没变。

　　烧卖还是那笼鲜香的烧卖，包子还是那个扎墩的包子，粽子还是那只油润润的肉粽。

　　有人从外地回来，行李一放，先奔店里。坐下，点一笼烧卖，吃完了才说：“就馋这一口。”

　　有人在店里碰到老同学，两句话说完，各自低头吃。吃完抹嘴，约着下次再聚。

　　有人年轻时被作为忠实粉丝的丈夫带来，一吃就是20年，一家三口烧麦、包子、粽子，一人喜好一样，互不妨碍。

　　蒸笼还在冒热气，粽子还在锅里咕嘟作响，这家40年的老店，就这么陪一代代人长大、渐老，无论走得多远，总让人念念不忘、奔赴而归。